Добро пожаловать на уДачный клуб. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.

  • Реклама

Результатов поиска: 338

Вернуться к листу благодарностей

Re: однолетние цветы

Горшков у меня больше 100 :smu:sche_nie:
http://savepic.net/6366614m.jpg
Вот это масштаб! Очень красиво. С горшками и правда можно ежедневно композиции менять. Удобно всякие неприглядные места маскировать. Мне очень понравились бальзамины. Я на этот год навыписывала разных. Уже посеяла, успешно взошли.
image.jpg

А вот с петуниями в горшках у меня не сложилось :ny_tik:
admin
01 фев 2015, 00:36
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Хочу арбуз!

Оксана. посмотри передачу. Наша землячка рассказывает как она арбузы выращивает прямо в грунте.


Для просмотра видео нужен Adobe Flash Player 11 и выше!


Если не показывает

admin
03 фев 2015, 12:37
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Хочу арбуз!

Мне кажется Ленчик что-то на тыкву прививала.. :du_ma_et:
В предыдущих сообщениях фото половинки арбуза. Вырастила моя свекровь. 5 кг. Рос на улице на навозной грядке. Сорт Ультраранний. Очень вкусный. Даже у нас в Сибири на улице вырос. Попробуй и ты 2 разных способа.
Будешь прививать - запечатлей процесс. Плиз.
admin
03 фев 2015, 12:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Клематисы, княжики.

"H. Заручейская. Клематисы - размножение в пластиковых бутылках.

Лет 10 назад я заехала как-то к знакомому коллекционеру за обещанным редким сортом.

Была уверена, что саженец мне откопают из грунта.

Каково же было мое удивление, когда хозяин сада, подведя к длинной, в несколько рядов “шеренге” наполовину прикопанных в грунт бутылок, предложил самой выбрать понравившиеся растения.

В полутени из открытых горлышек большей части бутылок вылезали бодрые плети клематисов, частично уже цветущие или набиравшие бутоны. В другом конце “шеренги” были прикопаны емкости с завинченными крышками.

В них находились зачеренкованные в том году сорта.

В питомниках самый высокий процент окоренения получают с использованием установки искусственного тумана, но у садоводов-любителей нет возможностей применять такие технологии.

Метод размножения в пластиковых бутылках поможет вам получить понравившийся сорт без использования сложных приборов.

Черенковать можно в два срока – лучше всего, конечно же, в конце июня – начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей.

Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста или во время бутонизации.

1 – набор, который понадобится для черенкования.

2 – правильно нарезанные черенки. Осталось только обработать в стимуляторе корнеобразования.

3 – бутылку наполняют субстратом так, чтобы его поверхность на несколько сантиметров ниже среза.

4 –после посадки черенка бутылку «опечатывают» скотчем.

5 – так выглядит на следующий год уже готовый к переселению в сад клематис.

При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать. Если размножение проводят в момент бутонизации – начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек.

Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных молодых, 4-5-летних, экземпляров.

С о дного растения нельзя снимать больше трети побегов.

Маточник после всех манипуляций необходимо подкормить полным минеральным удобрением.

В некоторых изданиях перед взятием черенков для их лучшего окоренения рекомендуют провести внекорневую подкормку микроэлементами, но я получала вполне достойные результаты и без этого.

Я удаляю верхнюю часть побега, а из нижней (в период интенсивного роста) или средней (в начале цветения) нарезаю черенки.

Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, для княжиков – с одним-двумя узлами. Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями.

При нарезке одноузловых черенков нижний срез делаю под углом около 45° в 3-4 см под узлом, верхний срез – примерно на 1 см выше (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей).

Если нужно получить двух-трехузловые черенки, нижний срез делаю сразу под нижним узлом, верхний – примерно на 1 -2 см выше верхней пары листьев.

Нижние листья удаляю, верхнюю пару укорачиваю примерно до 2/3 от общей площади листьев (впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком, поскольку потери влаги в результате испарения при бутылочном способе практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться в процессе образования корней).

Я использовала и одно-, и двухузловые черенки и не заметила особой разницы.

Для лучшего окоренения желательно выдержать черенки в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если нет времени, можно нижний срез просто опудрить порошком Корневина, но обработка в растворах эффективнее.

Времени, которое понадобится для стимуляции, вполне достаточно, чтобы подготовить все необходимое – тару, субстрат и место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки.

В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом в пропорции 1:2.

Можно вместо песка добавить вермикулит или перлит, также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного сфагнума.

Для клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку примерно в такой пропорции:

1 часть торфа,

1,5 части песка, 0,5 части крошки. Добавление известняковой крошки не обязательно, можно также обойтись одним вермикулитом или перлитом.

Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую.

Рекомендуется для окоренения делать двухслойный “пирог” из плодородного нижнего и песчаногравийного верхнего слоев.

В начале черенкования в бутылках я сравнивала результаты, полученные в однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме больших затрат времени на подготовку к черенкованию, не заметила, поэтому перешла на простой воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки.

Теперь о подготовке пластиковых бутылок.

Тщательно мою их и даю воде стечь. Лучше использовать 1-2-литровые бутылки из коричнево-красного пластика, на худой конец, сгодятся другого цвета. В двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка, в литровые лучше помещать по 1 черенку.

Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась.

Приблизительно на четверть заполняю емкость дренажем – гравием или керамзитом, поверх дренажного слоя насыпаю субстрат. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков.

Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки.

Когда черенки пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их, споласкиваю чистой водой и до посадки держу в тени в сосудах с водой, сверху прикрываю влажной тканью.

Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неокоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку, конечно, при этом больше расход сил, времени и места, но потом обращаться с ними проще.

Посадку провожу таким образом:

В субстрате колышком или черенком ложки делаю углубление, слегка проливаю его раствором препарата Витарос.

Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву.

Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали, и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки.

Пробку плотно закручиваю.

Вот и все.

Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.

Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок с черенками.

У меня место под череночник располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины. Череночник использую стандартный – короб без дна, который поставлен на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок, на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт. Очень удобно использовать в качестве наполнителя песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат, я применяю смесь обычной садовой почвы с песком.

Не стоит использовать опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием их в постоянной влажности из-за низкой влагоемкости этого субстрата, к тому же пересохшие, они потом очень трудно впитывают воду.

Бутылки прикапываю так, чтобы субстрат внутри был вровень или на 1-3 см ниже уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике.

Оптимальной при черенковании считается температура не ниже 18- 20°, но и не выше 25°.

Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинаю примерно с третьей недели, сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки открываю уже на 2-3 часа.

Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени – до 50 дней.

После образования корней растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок

можно полностью удалить, но я обычно просто отвинчиваю пробки или, в случае сильного роста, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия.

Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.

При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.

Зимуют молодые саженцы в череночнике прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха.

Для утепления поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву.

Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых пластиковых ящиков – это значительно экономит силы и время.

Весной следующего года молодые растения уже можно высадить на доращивание в гряды, а если там нет места, то в контейнеры с питательным грунтом. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года.

Так что благодаря немудреному бутылочному приспособлению вполне можно обойтись без сложной и часто дорогостоящей установки искусственного тумана. Если есть, к примеру, 2-4 черенка понравившегося сорта, то уж один саженец таким образом получится.

В дальнейшем я приспособилась так черенковать кустарники, лианы и травянистые многолетники различных видов – от жимолости и ивы до дельфиниумов.

Окоренение в бутылках оказалось также весьма удобным при размножении низкорослых ползучих ив, мелкие черенки которых довольно сложно окоренить.

И все же наиболее удобен этот способ именно для размножения крупноцветковых клематисов и княжиков, поскольку обе эти культуры для успешного окоренения требуют ровной влажности субстрата и воздуха."

http://se.uploads.ru/t/m7DUs.jpg http://se.uploads.ru/t/K2ZQ3.jpg http://se.uploads.ru/t/T1BgW.jpg http://se.uploads.ru/t/q2Gc6.jpg http://se.uploads.ru/t/QIZfj.jpg
admin
06 фев 2015, 15:45
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Баклажаны 2014

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С РАССАДОЙ БАКЛАЖАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ


Проблема первая: рассада баклажанов не растет

Если баклажаны подверглись пересадке из общего ящика в индивидуальные стаканчики, задержка роста может быть вызвана повреждением корней. В этом случае следует пролить сеянцы раствором препарата «Корневин», приготовленным согласно инструкции. Пересаживать молодые растения нужно только с комом земли, а еще лучше и вовсе не проводить пикировку, а высевать семена сразу в отдельные горшочки или коробочки. Когда остановка роста наблюдается у подрастающей рассады в горшочках, можно аккуратно вытащить один баклажан вместе с комом и осмотреть корни. Если корешки побурели, скорее всего, растению не хватает места, и оно требует пересадки в большую емкость. Необходимо осторожно прямо с землей перевалить сеянцы в другие горшки диаметром на 2–3 см больше предыдущих и подсыпать плодородного грунта.

Проблема вторая: рассада баклажанов вянет

Если листья у рассады баклажанов вянут днем на солнце, а утром возвращаются в нормальное состояние, то это не проблема. Но если растения вянут при нормальном поливе и независимо от погоды, причин этому может быть несколько: — переувлажнение почвы от избыточного полива и, как следствие, ее закисание. В этом случае почва будет иметь затхлый запах. Нужно перевалить баклажаны в емкости большего диаметра, добавив земли, и перейти к мелким, но частым поливам. — разница температур между надземной и корневой частями растения. Это происходит, когда из щелей в оконных рамах или из открытой форточки сквозит холодный воздух и «гуляет» внизу подоконника аккурат по горшочкам с корнями рассады. Тем временем в наверху на солнце листья активно испаряют влагу, простывшие корни за ними не успевают – возникает дисбаланс. Чтобы разница температур окружающего воздуха и почвы не была столь высока, нужно поднять горшочки с рассадой на 15-20 сантиметров повыше. Например, поставить их на перевернутые плошки. — нехватка воздуха для корней рассады баклажанов. Такое случается, когда растения тесно прижаты друг к другу, грунт слишком тугой, перелитый или отсутствуют дренажные отверстия (возможно, они забиты). В этом случае следует хорошо взрыхлить верхний слой почвы, проверить и при необходимости расширить дренажные отверстия и сократить частоту поливов. — черная ножка. Это заболевание поражает молодую неокрепшую рассаду из-за избытка влаги. При этом не только листья растения вянут, но и на стебельке появляется «пережабинка», которая отделяет листья от корней, и сеянцы погибают.Пораженные баклажаны придется удалить, а под оставшимися необходимо посыпать грунт золой, чтобы оттянуть лишнюю влагу. А затем слегка опрыскать растения раствором «Превикура» в соотношении 2 мл. к 1 л. воды. — переохлаждение. Если рассада баклажанов выносится на балкон для закаливания, от холода она может повянуть буквально «до тряпочки». В таком случае нужно просто хорошо полить растения теплой водой (30 °С).

Проблема третья: у рассады баклажанов желтеют нижние листья

Рассада баклажанов очень «прожорлива»: если питательных веществ в почве немного, растение продолжает свой рост и развитие за счет нижних листьев. В результате нижние листья высветляются, желтеют и облетают. Чаще всего подобное происходит при выращивании рассады баклажанов на торфяных таблетках или в покупном торфяном грунте. Такой рассаде срочно необходима подкормка комплексным минеральным удобрением для рассады. Даже если пожелтевшие нижние листья облетят, в дальнейшем сеянцы будут развиваться нормально.

Проблема четвертая: на рассаде баклажанов появились светлые пятна

В первую очередь нужно сразу же тщательно с лупой осмотреть пораженные растения на наличие вредителей. Если никакой «живности» не обнаружилось, самая вероятная причина пятен – ожог от солнечных лучей или лампы, которой подсвечивается рассада. Это не так страшно, достаточно поставить лампу подальше от растений или периодически притенять посадки от яркого солнца с помощью плотного тюля или газет. Листья, начинающие желтеть по краям, а затем подсыхающие, образуя коричневую кайму, сигнализируют о нехватке калия. В данном случае поможет подкормка калийным удобрением или зольным настоем, который готовится из расчета 1 столовая ложка золы на литр воды. Если рассаду баклажанов недавно подкармливали минеральными удобрениями (например, калиево-кальциевой селитрой), пятна на листьях могут появиться из-за переизбытка удобрений. Чтобы нейтрализовать излишек, нужно полить растения слабым раствором марганцовки, а так же обработать пораженные листья смесью лимонной кислоты с железным купоросом (1 грамм кислоты и 1 грамм купороса на 1,5 литра воды). Иногда желтые пятна на листьях баклажана появляются при поливе рассады холодной водой. Необходимо следить за тем, чтобы температура поливочный воды была не ниже 22-25 °С.

Проблема пятая: На листьях рассады баклажанов появились повреждения

Вероятнее всего, это работа вредителей. Рекомендуем внимательно рассмотреть обратную сторону листа, возможно, там и обнаружатся виновники бедствия. Главные вредители рассады баклажанов – это белокрылка, тля, грибные комарики сциариды, которые в простонародье зовутся мошкой, и паутинный клещ. Белокрылка – мелкое в полтора миллиметра насекомое с желтоватым телом и двумя парами мучнисто-белых крыльев. Для растений представляют опасность и взрослые насекомые, и личинки. Белокрылка предпочитает обитать на нижней поверхности листьев (как правило, в верхней части растения), из которых и высасывает все соки.

Тля – микроскопические насекомые, колонии которых располагаются на побегах и нижних сторонах листьев баклажанов. Тля прокалывает кожицу листа, высасывает сок и покрывает листок клейкими испражнениями.
Сциариды – мелкие черно-серые мушки, которые появляются в почве при активном разложении органики. Не так страшны взрослые особи, как личинки, которые могут подъесть корни растения.
Паутинный клещ оплетает паутиной поверхность нижней стороны листа, прокалывает его и высасывает клеточный сок.

В рамках борьбы с вредителями сначала нужно осторожно со всех сторон протереть листья баклажанов раствором хозяйственного мыла в воде. Это делается для того, чтобы уничтожить следы сажистого грибка, который развивается в результате деятельности белокрылки или тли. Затем против вредителей рассаду проливают «Актарой» или опрыскивают «Фитовермом», действуя в соответствии с инструкцией. Против сциарид может помочь и опрыскивание простым «Дихлофосом». Тем, кто старается не применять химикатов при выращивании овощей, советуем попробовать избавиться от вредных насекомых при помощи острого перца. Молотый перец, которым присыпана земля в горшках с рассадой, хорошо отпугивает мошку.
admin
02 фев 2015, 21:35
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Заказ в Колор-Лайн весна 2015г.

asvetlanaa писал(а):Простите, что не в тему, но.. :

admin
24 фев 2015, 17:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: От рассады до урожая: способы выращивания, формировка.

Уже посадила, если хорошо взойдут, обязательно поделюсь.
admin
24 фев 2015, 13:07
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Колор-Лайн . Обсуждения, поиск компаньонов. 2015

Мадам Марина67 писал(а):1763 ХОСТА УАЙТ ФЕВЕР

Это то, что мне хотелось бы заказать. .

Я поделюсь. Как заберу, так договоримся о передаче. :a_g_a: :a_g_a:
admin
25 фев 2015, 07:59
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Заказ в Колор-Лайн весна 2015г.

Нина писал(а):
Ольга писал(а):Сегодня получили...


А что пришло?

admin
12 мар 2015, 20:05
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Продаю излишки

Несмеяна писал(а):Таня мне тогда хосту беленькую. Если можешь оставь на Бакалее - я в субботу поеду заберу... :-):

Я ее только сегодня оттуда увезла :hi_hi_hi:
Поеду за розой - привезу обратно. :a_g_a:
admin
12 мар 2015, 22:45
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Сорта земляники

Попросила у нее каталог. Там есть описания, но нет картинок. Вот.

Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.
admin
19 мар 2015, 23:48
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: В ожидании нового сезона

Народные приметы. Время сеять...

- Зацвела мать-и-мачеха, появились пушистые комочки на иве – значит, пришло время сеять петрушку, редис, морковь, кресс-салат, шпинат, салат, редьку, зимний лук, хрен и спаржу.

- Зацвела осина, распустились листья черемухи, вернулись ласточки и закуковала кукушка – время сеять свеклу, бобы, горох, зимнюю капусту на рассаду, огуречную траву, чабер, душицу.

- От появления первых листьев на березе до цветения черемухи и вишни можно сеять фасоль, морковь на зиму, иссоп и мелиссу и сажать сельдерей, картофель на зиму, цветную, брюссельскую и зимнюю капусту.

- Запел соловей, а крапива выпустила второй ярус листьев – время высаживать цветную и позднюю белокочанную капусту.

- Зацвели сирень, желтая акация – можно высаживать рассаду и сеять в открытый грунт огурцы, тыкву, патиссоны, сажать помидоры, зимнюю капусту, майоран, эстрагон.

- Распустились листья дуба, зацвел шиповник – можно высаживать в открытый грунт без укрытия рассаду огурца, перца, баклажана, томата, гороха, фасоли, кукурузы.
admin
20 мар 2015, 10:49
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: В ожидании нового сезона

ЧЕРЕНОЧНИК: ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО

Лето - пора зеленого черенкования. Я применяю в своей практике всем известный, но незаслуженно забытый способ: укоренение зеленых черенков под банкой. Считаю этот метод самым простым и самым эффективным, не требующим специального оборудования, особого ухода и времени - короче, самым-самым...

Таким способом можно черенковать любые растения: плодовые (яблоня, груша, ирга, клоновые подвои, косточковые...), ягодные (смородину черную и красную, жимолость, облепиху, черноплодную рябину, виноград...), декоративные кустарники, хвойные растения, розы и т.д. Вместо обычных, стеклянных банок использую верхние половинки разрезанных поперек 1,5-литровых полипропиленовых бутылок (а если черенки крупные - лучше 2-литровых). Сразу поясню, почему верхние половинки: после укоренения черенков (а это хорошо видно сквозь бутылку, по началу роста новых побегов) легче приучать вновь укоренённые растения к окружающему воздуху. Для этого нет необходимости приподнимать край бутылки, как это было бы в случае со стеклянной банкой - достаточно открутить сверху пробку, и частичная вентиляция черенкам обеспечена.

Теперь о том, как всё выглядит на практике. Вначале я готовлю легкий переносной короб из тесовых досок любого произвольного размера, в зависимости от необходимости возможности его перемещения в любое удобное место. Что это значит? А то, что череночник (назовем так короб) теперь можно поставить где угодно, например, под деревьями в тени сада, на асфальте в тени дома или навеса... Почему в тени? Это самое главное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому желательно размещать череночник там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён (неважно, чем: тенью от строений, деревьев или просто мешковиной, если трудно найти тенистый участок).

Итак, установили короб, засыпали в него смесь хорошего компоста или огородной земли с песком слоем 5-10 см. Если земля суглинистая, песка требуется побольше, но точное количество не столь важно - лишь бы смесь получилась рыхлой, влагоемкой, легко отдавала бы излишки воды и, вместе с тем, была питательной, что потребуется молодому укорененному растению для ременного питания. Сверху насыпаем чистый крупнозернистый речной песок слоем 5-7см - этого вполне достаточно для черенков любых культур.

Когда таким образом приготовили субстрат (почву) в череночнике, тщательно выравниваем, а затем хорошо проливаем его из лейки розовым раствором "марганцовки", чтобы исключить в дальнейшем развитие плесени. Половинкой разрезанной бутылки, как маркером, обозначаем на мокром песке места предполагаемой посадки черенков - от нажатия краями бутылки на поверхности получаются следы в виде "кружочков". Вот в эти "кружочки", чтобы не ошибиться местоположением, и будем сажать приготовленные зеленые черенки. Я не буду здесь описывать, как они готовятся.

Далее специально приготовленной палочкой (наподобие карандаша) делаем в песке углубления, опудриваем конец черенка любым порошкообразным укоренителем (например, "Корневином"), вставляем обработанный черенок в приготовленную в песке лунку, слегка обжимаем и закрываем верхней половинкой бутылки, слегка вдавливая её в песок. Посадка черенка завершена. Поливаем умеренно череночник из лейки поверх банок; не открываем бутылки до конца укоренения черенков.

Дальнейший уход за черенками заключается в регулярном умеренном поливе (поверх банок) субстрата из лейки один раз в 1-2 суток (по мере необходимости), чтобы обеспечить оптимальную
влажность песка, но и заливать не следует - для образования каллюса (раневого наплыва на нижнем срезе черенка) и корней черенкам требуется много воздуха. Если эти два важных фактора - притенение и оптимальная влажность песка - соблюдены, успех укоренения обеспечен.

Укоренение черенков может длиться от нескольких дней до нескольких недель, это зависит от многих причин: черенки какой культуры укореняем, от температуры, от фенологического состояния (на какой стадии развития растения черенок срезан). После того как увидим, что черенок укоренился, постепенно приучаем его к свежему воздуху (см. выше). Затем в пасмурный (а лучше в дождливый) день бутылки с черенков убираем совсем. Вновь укорененные растения оставляем зимовать в череночнике, если укоренение произошло поздно Осенью, или пересаживаем на доращивание в более удобное место, если это случилось в середине Лета, и есть время черенку прижиться на новом месте.

Поздравляю Вас с новыми растениями, у вас всё получилось!

Автор: Александр Кузнецов.

http://se.uploads.ru/t/72lhi.jpg
admin
19 мар 2015, 21:05
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Герань и пеларгония

mimoza писал(а):Могу дать адрес, у кого есть.

Спасибо. Не надо. Мне б совет как размножть.. Нравится она мне. :a_g_a:
admin
21 мар 2015, 21:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Заказ в Колор-Лайн весна 2015г.

лёлик писал(а):Девочки, у меня кроме примул еще что нибудь пришло?


Смотрим список прихода viewtopic.php?f=68&t=398&start=320
admin
26 мар 2015, 22:20
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Смородина

Я в тонкости не вдавалась. Муж моей приятельницы формировал так смородину. Милое деревце. Тут конечно речь не идет о сборах больших урожаев. Но ягод прилично. Так для красоты.
admin
28 мар 2015, 09:59
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
admin
03 апр 2015, 10:02
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Белокочанная капуста

Я как и Николай. В конце апреля. У меня старая бочка с растительными остатками. С осени сверху перегноя насыпаю. У нас в апреле еще снег имееется, сею семена, насыпаю снега, заматываю бочку агрилом -10 в 2 слоя. Можно на день и не открывать. Отличная крепенькая рассада получается. Очень низкая. Хорошо приживается. Вот тут я показывала

http://xn----8sbboq7cd.xn--p1ai/viewtopic.php?f=61&t=122
admin
05 апр 2015, 18:02
 
Перейти в форум
Перейти в тему
  • Реклама
 .